Kështjella dhe Kështjella

Peizazhi i Shqipërisë ende mban kështjellat dhe kështjellat e qytetërimeve të ndryshme që kanë luftuar mbi këtë territor.

Zbulimi i reklamuesit

Kalaja e Rozafës dhe Shkodra

Shfaq Përmbledhjen

Arkitekturë Historike

Me mbi 158 kështjella dhe kështjella të mbushura me peizazhin e saj të thyer, Shqipëria u ofron dashamirëve të historisë dhe adhuruesve të arkitekturës një udhëtim magjepsës në të kaluarën.

Kështjellat dhe fortesat e Shqipërisë ofrojnë një vështrim në të kaluarën e trazuar të pushtimeve, rrethimeve dhe betejave për kontroll gjatë gjithë historisë së Shqipërisë.

Kështjellat dhe kështjellat e Shqipërisë janë historikisht dhe kulturalisht të rëndësishme, nga kalatë e lashta kodrinore ilire, kështjellat mesjetare e deri te fortifikimet e epokës osmane.

Ky artikull do të eksplorojë disa nga kështjellat dhe fortesat më madhështore dhe më të rëndësishme të Shqipërisë.

Kalaja e Krujës

Një nga kështjellat më domethënëse dhe mbresëlënëse të Shqipërisë është Kalaja e Krujës, e vendosur në qytetin historik të Krujës.

E vendosur në majë të një kodre të pjerrët që ngrihet 557 metra mbi nivelin e detit, Kalaja e Krujës ofron pamje gjithëpërfshirëse të peizazhit përreth dhe dikur kontrollonte një rrugë të rëndësishme përmes Shqipërisë.

Kalaja daton në shekullin e V pas Krishtit, e ndërtuar si një fortifikim ilir.

Më vonë, ajo u zgjerua në mesjetë dhe mori rëndësinë më të madhe si qendra e rezistencës shqiptare kundër Perandorisë Osmane, e udhëhequr nga heroi legjendar Skënderbeu në shekullin e 15-të.

Skënderbeu e përdori kështjellën si bazën e tij të operacioneve dhe i mbajti me sukses ushtritë osmane nga pushtimi i plotë i Shqipërisë për dekada.

Brenda kompleksit të madh të kështjellës që mbulon mbi 5 hektarë, vizitorët mund të eksplorojnë muzeun e Skënderbeut, duke ekspozuar artefakte nga periudha kohore dhe rrënojat e një kishe, xhamie dhe kullë sahati të epokës bizantine.

Muret e jashtme mbrojtëse gjarpërojnë përgjatë kontureve të kodrës, duke ofruar një pamje të ndaluar për pushtuesit e mundshëm.

Kalaja e Krujës qëndron si një monument krenar për frymën e pavarësisë dhe qëndresës shqiptare.

Kalaja e Beratit

Berati, i vendosur përgjatë lumit Osum, është shtëpia e një kështjelle tjetër madhështore – Kalaja e Beratit.

I njohur si "Qyteti i një mijë dritareve", Kalaja e Beratit ilustron arkitekturën unike mbrojtëse dhe teknikat e ndërtimit të zhvilluara në Shqipëri gjatë shekujve.

Kalaja daton në shekullin e IV para Krishtit, kur ilirët ndërtuan kështjellën e parë në vend. Vendndodhja e saj strategjike në një kodër shkëmbore me pamje nga një luginë lumi kërkonte ndërtimin e një kështjelle.

Me kalimin e kohës, bizantinët e zgjeruan dhe fortifikuan kështjellën në shekullin e 13-të dhe osmanët në shekullin e 15-të.

Brenda mureve të kështjellës, një qytet i çuditshëm mesjetar lulëzoi me kisha, xhami, shtëpi dhe struktura të tjera të mbushura fort së bashku.

Ajo që e bën Kalanë e Beratit kaq të dallueshme në çast janë strukturat e bardha që mbushen në faqe të kodrës, të shënuara nga dritare të madhësive dhe orientimeve të ndryshme.

Këto dritare përfaqësojnë vizualisht shkrirjen e arkitekturës së krishterë dhe myslimane brenda kompleksit të kështjellës.

Vizitorët në Kalanë e Beratit mund të humbasin duke u endur nëpër rrugët e saj me kalldrëm dhe duke eksploruar Muzeun Grek Ortodoks Onufri, i cili ekspozon ikonografi të çmuar të stilit bizantin.

Kalaja e Gjirokastrës

Qyteti i Gjirokastrës është si një muze në ajër të hapur i përcaktuar nga pasuria e tij e shtëpive të epokës osmane, ndërtesave tregtare, kishave dhe, natyrisht, kështjellës së tij dominuese, e vendosur në majë të një kodre me pamje nga lugina e Drinos.

Kjo kështjellë e frikshme, që daton në shekullin e 12-të, mori formën e saj aktuale gjatë rinovimeve të ndërmarra në fillim të shekullit të 19-të.

Pozicioni i saj me pamje strategjike nga një rrugë kryesore përmes luginës tregon zgjuarsinë mbrojtëse të ndërtimit të kështjellave shqiptare.

Brenda mureve të fortesës, vizitorët mund të shikojnë "Tunelin e Luftës së Ftohtë", i cili shërbeu si një bunker sekret gjatë epokës komuniste, së bashku me Muzeun Kombëtar të Armëve që tregon armatimet e ndryshme të Shqipërisë gjatë historisë.

Ecja përgjatë mureve të thyera të fortesës ofron pamje të bukura të çatisë me pllaka të kuqe dhe arkitekturës gëlqerore të bardhë që i dha Gjirokastrës pseudonimin "Qyteti i Gurit".

Kalaja e Gjirokastrës mbetet një nga atraksionet kryesore turistike dhe mrekullitë arkitekturore të vendit.

Kalaja e Rozafës

E vendosur lart mbi qytetin e Shkodrës në Shqipërinë veriore qëndron kalaja e lashtë e Rozafës.

Shenjat më të hershme të vendbanimeve të fortifikuara në këtë vend strategjik datojnë që në antikitet kur ilirët ndërtuan muret e para mbrojtëse.

Romakët zgjeruan fortifikimet pasi mundën ilirët në vitin 167 para Krishtit.

Bizantinët dhe venecianët më vonë kontrolluan Rozafën përpara se të binin nën sundimin osman për pesë shekuj.

Kompleksi i kështjellës shtrihet nëpër shpatet shkëmbore, duke përmbajtur rrënoja ledhesh, cisterna, tarraca dhe një kishë.

Vendi është emëruar pas legjendës Rozafa, e cila u muros në muret si një ofertë për perënditë në mënyrë që ndërtimi i kështjellës të mund të përfundonte.

Kjo përrallë tragjike e sakrificës është bërë pjesë përbërëse e kulturës dhe folklorit shqiptar.

Pozicioni strategjik i Kalasë së Rozafës me pamje nga dy lumenj dhe duke kontrolluar rrugët kryesore tregtare tregon pse ajo u kontestua kaq ashpër gjatë historisë.

Sot, vizitorët mund të shijojnë pamje befasuese nga muret e Rozafës dhe të mësojnë rreth artefakteve të zbuluara, që tregojnë afatin e gjatë kohor të aktivitetit njerëzor të vendit.

Kalaja e Bashtovës

Kalaja e Bashtovës në fillim të shekullit të 15-të është një shembull klasik i arkitekturës ushtarake mesjetare shqiptare.

Bashtovë shërbeu si një fortifikim i rëndësishëm mbrojtës për Principatën e Shqipërisë derisa ra në duart e osmanëve në 1417.

Kompleksi i kështjellës përmban një sërë strukturash të mbyllura brenda tre mureve mbrojtëse.

Muret më të jashtme mbronin fshatarët dhe bagëtinë e tyre, ndërsa muret e brendshme mbronin familjet dhe sundimtarët fisnikë.

Vizitorët mund të eksplorojnë rrënojat e një kishe të vogël, sterna uji dhe lagjet e banimit brenda mureve.

Gërmimet arkeologjike kanë zbuluar enë qeramike, enë gatimi, bizhuteri, armatime dhe monedha, duke ofruar një pasqyrë të jetës së përditshme në kala gjatë shekujve.

Vendi ofron pamje mahnitëse mbi fushat poshtë dhe Detin Adriatik.

Vendndodhja tejet strategjike e Kalasë së Bashtovës ilustron pse kontrolli mbi këtë zonë ishte kaq i kontestuar.

Kalaja e Petrelës

E ngritur në mënyrë spektakolare në një kodër shkëmbore në Shqipërinë qendrore, Kalaja e Petrelës është një shembull mahnitës i arkitekturës mbrojtëse mesjetare.

Strukturat e para të ngritura në majë të kodrës datojnë që nga Justiniani I në shekullin e 6 pas Krishtit.

Më vonë në shekullin e 14-të, Kalaja e Petrelës u zgjerua dhe u forcua nga fisniku shqiptar Petrela, duke treguar rëndësinë dhe prosperitetin në rritje të rajonit.

Kompleksi i kalasë karakterizohet nga mure të konsiderueshme që ndjekin konturet natyrore të terrenit të ndërthurura me kulla të rrumbullakëta.

Vizitorët mund të eksplorojnë rrënojat e një kishe, cisterna uji, kazerma dhe rezidenca fisnike brenda mureve.

Pika më e lartë e kalasë ofron pamje panoramike mbi luginën e Erzenit.

Kalaja e Petrelës ishte vendi i luftimeve të mëdha për pushtet midis sundimtarëve shqiptarë dhe fisnikëve rajonalë gjatë gjithë epokës mesjetare.

Sot, kalaja mbetet jashtëzakonisht e ruajtur mirë, duke i lejuar vizitorët të imagjinojnë skena të jetës mesjetare në fortesë.

Petrelë jep një pamje të shkurtër të shfaqjes së Shqipërisë si një fuqi e konsoliduar gjatë Mesjetës.

Kalaja e Porto Palermos

Në detin Jon në Shqipërinë e Jugut, Kalaja e Porto Palermos krijon një skenë piktoreske me formën e saj të rregullt trekëndore të rrethuar nga tre anët me ujë të kaltër.

Kalaja e vogël bregdetare në jug të Himarës u ndërtua në fillim të shekullit të 19-të nga Ali Pasha i Tepelenës, sundimtari i fuqishëm osman shqiptar.

Ali Pasha kontrollonte një territor gjysmë autonom që përfshinte pjesën më të madhe të Shqipërisë jugore dhe qendrore.

Brenda mureve kompakte trekëndore, vizitorët mund të vizitojnë hamamin e vogël privat të Ali Pashës së bashku me bunkerët dhe tunelet e ndërtuara nga Britania nga Lufta e Dytë Botërore kur zona ishte e pushtuar.

Plazhi piktoresk me guralecë jashtë mureve të kështjellës ofron një vend të këndshëm për not dhe banja dielli me kështjellën që shfaqet sipër.

Porto Palermo gjithashtu përmban një kishë ortodokse të shekullit të 19-të. Kalaja mbetet një atraksion i njohur turistik përgjatë Rivierës Shqiptare.

Kalaja e Prezës

E gjetur në majë të një kodre komanduese në Shqipërinë jug-qendrore, Kalaja e Prezës u ndërtua në gjysmën e dytë të shekullit të 14-të si një kështjellë për familjen Thopia, e cila sundonte mbi këtë zonë.

Thopia ishte një nga familjet më të fuqishme feudale shqiptare të mesjetës së vonë, që kontrollonte një territor të përqendruar rreth qytetit të Beratit.

Kompleksi i fortifikuar i kështjellës ndjek një plan urbanistik të parregullt ovale me kulla të rrumbullakëta që ofrojnë dukshmëri në të gjithë peizazhin.

Brenda mureve mbrojtëse me trashësi afërsisht një metër, rrënojat e një kishe të vogël bizantine dhe kullat e vrojtimit janë ende të dukshme sot.

Në vend janë zbuluar objekte të shkëlqyera qeramike dhe armë metalike.

Kalaja e Prezës ishte një nga disa kështjellat e zotëruara nga dinastia Thopia e përdorur për të ushtruar kontroll dhe grumbulluar pasuri nga territori.

Kalaja ndërroi duart disa herë përpara se të binte përgjithmonë në duart osmane në shekullin e 15-të.

Eksplorimi i Kalasë së Prezës ofron një pasqyrë të dinamikës politike midis familjeve fisnike shqiptare konkurruese gjatë mesjetës së vonë, teksa ato u përpoqën të fitonin pushtet dhe autonomi.

Kalaja e Lëkurësisë

E gjendur përgjatë rivierës shqiptare në rajonin më jugor të vendit ndodhet Kalaja e Lëkurësit, e pozicionuar në mënyrë strategjike me pamje nga gjiri i Sarandës.

Kalaja u ndërtua në vitin 1537 gjatë zgjerimit të Perandorisë Osmane drejt jugut nën Sulltan Sulejmanin e Madhërishëm.

Qëllimi ishte krijimi i një fortese nga e cila osmanët mund të fillonin sulmet detare kundër fuqive perëndimore të vendosura nëpër ngushticat në Korfuz dhe në Italinë jugore.

Kalaja e Lëkurësisë ka një dizajn të rregullt në formë drejtkëndëshe me mure të larta imponuese dhe disa kulla në qoshe.

Brenda mureve u ndërtuan struktura për funksione ushtarake, duke përfshirë një xhami, cisterna uji, kazerma dhe dhoma për ruajtjen e barutit.

Gërmimet arkeologjike kanë zbuluar pjesë të një sistemi të fshehtë tuneli, enë qeramike, bizhuteri dhe monedha.

Atraksione të tjera aty pranë përfshijnë rrënojat e qytetit antik të Butrintit vetëm dy milje në jug, i cili gjithashtu u vu nën kontrollin osman në të njëjtën kohë kur u ndërtua Kalaja e Lëkurësit.

Vendndodhja mahnitëse e kodrës dhe pamjet e gjera të Mesdheut e bëjnë Kalanë e Lëkurësit një destinacion të mrekullueshëm piktoresk përgjatë vijës bregdetare të thyer jugore të Shqipërisë.

Kalaja e Rodonit

Në një gadishull që del në detin Adriatik në veri të Durrësit, qëndrojnë rrënojat e kalasë së Rodonit, të rrëmbyera nga era.

Rodoni e ka origjinën në kohët e lashta kur ilirët ndërtuan muret dhe kullat e para në shekullin e IV para Krishtit.

Kalaja zë një pozicion shumë strategjik me pamje nga një kanal kryesor detar.

Romakët, bizantinët dhe venecianët pushtuan dhe rifortifikuan kështjellën gjatë epokave të ndryshme.

Elementet thelbësore të kompleksit të kështjellës përfshijnë një mbajtës trekëndor me mure imponuese 50 këmbë dhe disa kulla mbrojtëse të shtuara nga venecianët në shekullin e 16-të.

Seksionet e mureve dhe kullave të jashtme janë ende të paprekura, duke shfaqur stile të ndryshme arkitekturore që pasqyrojnë historinë komplekse dhe me shtresa të sitit.

Gërmimet arkeologjike kanë zbuluar mure fortifikuese ilire dhe dëshmi të veprimtarisë së hershme të krishterë.

Kalaja e Rodonit ndodhet në një nga rajonet më të kontestuara të Shqipërisë pranë qytetit port të Durrësit.

Kontrolli i kalimit nëpër ngushticat ishte një prioritet për fuqitë rajonale gjatë historisë.

Vizitorët mund të eksplorojnë rrënojat e thyera dhe të shikojnë pamjet e kanalit të detit për të cilin u luftua aq shumë.

Kalaja e Lezhës

E gjetur në qytetin e lashtë të Lezhës në veriperëndim të Shqipërisë, themelet e para të Kalasë së Lezhës u ndërtuan si një vendbanim kodrinor ilir që në shekullin e 8-të pes.

Vlera strategjike e zonës me pamje nga terreni kodrinor dhe lugina e lumit Drin e bënë atë një vend ideal për një kështjellë.

Fortifikimet më vonë u zgjeruan ndjeshëm nën sundimin e Perandorisë Bizantine në Mesjetë dhe u quajtën "Kështjella e Kuqe".

Brenda mureve të përhapura të kështjellës, vizitorët mund të shohin rrënojat e kishës mesjetare dhe muret mbrojtëse që gjarpërojnë përgjatë kontureve të thyera të kodrës.

Gërmimet arkeologjike kanë zbuluar varre, struktura banimi, cisterna uji, pllaka dhe qeramikë, duke hedhur dritë mbi mbi dy mijë vjet banim në vend.

Madhësia dhe shkalla e madhe e kështjellës pasqyrojnë rëndësinë politike të Lezhës gjatë mesjetës si qendër e pushtetit dhe e tregtisë.

Gjatë shekujve, zotërimi i Kalasë së Lezhës u kontestua nga bizantinët, venecianët, bullgarët, normanët dhe osmanët deri në triumfin përfundimtar osman.

Sot, vizitorët mund të shikojnë pamjet gjithëpërfshirëse nga kalaja në majë të kodrës, teksa reflektojnë mbi vlerën strategjike të Lezhës që bëri që brezat e fuqive të luftojnë për kontrollin e saj.

Kalaja e Kaninës

E gjendur në mënyrë dramatike në majë të një kodre të largët në Shqipërinë jugperëndimore, Kalaja e Kaninës është një kështjellë madhështore e epokës mesjetare që ofron pamje të jashtëzakonshme mbi rajonin e Vlorës dhe detin Adriatik.

Kalaja e Kaninës është ndërtuar në shekullin e 6-të gjatë sundimit të perandorit bizantin Justinian I.

Pozicioni i tij i ngritur ofronte avantazhe ushtarako-strategjike dhe shikueshmëri mbi territorin përreth.

Kompleksi i kështjellës ndjek një formë ovale të çrregullt me mure mbrojtëse imponuese dhe kulla që zënë pjesët më të larta të kodrës shkëmbore.

Brenda mureve të kështjellës, arkeologët kanë zbuluar cisterna uji, fragmente qeramike dhe rrënoja të një kishe të vogël bizantine dhe struktura banesash.

Kalaja e Kaninës përfaqësonte një bastion vendimtar për kontrollin e rajonit të Vlorës dhe aksesin në Adriatik.

Gjatë shekujve, kështjella ndryshoi duart midis bizantinëve, bullgarëve, venecianëve dhe osmanëve, secili duke ndërmarrë rinovime dhe përmirësime.

Kalaja mbetet jashtëzakonisht e paprekur sot, duke u ofruar vizitorëve pamje panoramike të detit nga rrënojat e saj të era.

Bukuria e thyer natyrore dhe historia e pasur e Kalasë së Kaninës e bëjnë atë një nga fortifikimet që duhen parë në Shqipëri.

Kalaja e Elbasanit

Muret rrethuese të kalasë mesjetare që përfshijnë qytetin historik të Elbasanit në Shqipërinë qendrore renditen si një nga komplekset më të mëdha të kështjellave në Evropën Juglindore, duke përfshirë mbi 25 hektarë.

Kalaja e Elbasanit u ndërtua fillimisht gjatë mesjetës pasi zona ra nën kontrollin bizantin pas sulmeve të forcave bullgare dhe normane që synonin të kontrollonin rajonin.

Muret masive të kreneluara mbronin Elbasanin, i cili u bë një postë e rëndësishme tregtare dhe ushtarake.

Brenda mureve, breza të tërë shtëpish, kishash, xhamish, tregjesh dhe rrugësh janë ndërtuar së bashku me rrënojat e kullave dhe fortifikimeve antike.

Muret e kështjellës kanë diktuar kryesisht strukturën e qytetit të përhapur, i cili ka lulëzuar brenda përqafimit të tij mbrojtës.

Vizitorët në Elbasan mund të ecin në pjesë të mureve të gjera të kështjellës teksa shohin pamje nga lugina e lumit Shkumbin.

Kalaja e Elbasanit përfaqëson një shembull kryesor se si qytetet shqiptare ishin fortifikuar shumë për qëllime mbrojtëse gjatë periudhës mesjetare.

Këto përpjekje mbrojtëse e lejuan Elbasanin të zhvillohej në një qendër të begatë kulturore dhe ekonomike.

Kështjella të tjera të shquara në të gjithë Shqipërinë

Përveç kështjellave dhe kështjellave kryesore të diskutuara më parë, Shqipëria përmban shumë fortifikime dhe fortifikime të tjera që ia vlen të eksplorohen për të vlerësuar plotësisht trashëgiminë e pasur arkitekturore ushtarake të vendit.

Këto kështjella dhe kalatë shtesë janë më modeste, por rrënojat e tyre vazhdojnë të ngjallin përfytyrime të së kaluarës dinamike të Shqipërisë.

Kështjellat shfaqin një sërë stilesh ndërtimi dhe dizajne mbrojtëse që pasqyrojnë pushtuesit e ndryshëm që kontrolluan rajonin gjatë shekujve.

Nga vendbanimet e lashta të kodrave ilire te kështjellat ortodokse e deri te fortifikimet osmane, këto kështjella të tjera të jashtëzakonshme demonstrojnë pozicionin gjeografik strategjik të Shqipërisë në udhëkryqin e historisë dhe perandorive.

Kalaja e Vlorës – Ky kompleks i madh kalaje mesjetar në qytetin bregdetar të Vlorës është ndërtuar në shekullin e 14-të. Muret e tij të shtrira përmbajnë rrënoja strukturash banimi, cisterna uji dhe disa kisha ortodokse.

Kalaja trekëndore veneciane – Një fortifikim i vogël i shekullit të 16-të i ndërtuar nga venecianët pranë portit të Durrësit. Forma e tij dalluese trekëndore me kulla të rrumbullakëta e bëri të lehtë mbrojtjen.

Kalaja e Dajtit – Rrënojat e një kështjelle të shekullit të 13-të në një kalim malor strategjik me pamje nga Tirana. Ishte një fortifikim i rëndësishëm ushtarak për kontrollin e aksesit në rajonin qendror.

Kalaja e Dorëzit – Një vendbanim kodrinor i rrënuar i epokës ilire që daton në shekullin e IV para Krishtit. E vendosur në juglindje të Shqipërisë, ofron pamje panoramike malore.

Kalaja e Drishtit – E vendosur në veri të Shqipërisë, kjo kështjellë në majë mali daton në mesjetën e hershme. Me lartësinë e saj të lartë, Kalaja e Drishtit siguroi shikueshmëri në të gjithë terrenin përreth.

Kalaja e Kardhiqit – Një kështjellë e vogël e rrënuar e epokës osmane pranë Kavajës në Shqipërinë perëndimore-qendrore, Kalaja e Kardhiqit përmban mbetje kullash, muresh dhe një xhamie.

Fortifikimi i Kratulit – Muret e fortifikuara parahistorike të ndërtuara nga ilirët rreth vitit 2000 p.e.s. Muret mbrojtëse prej guri të thatë ndiqnin konturet e kodrës.

Kalaja e Margëlliçit – Një kështjellë e rrënuar mesjetare e vendosur në majë të një kodre në Shqipërinë juglindore, e ndërtuar fillimisht në shek. Muret dhe kullat e qosheve janë ende pjesërisht të paprekura.

Kalaja e Paleokastrës – E vendosur në Shqipërinë jugperëndimore, kjo kështjellë mbresëlënëse është ndërtuar në shekullin e 14-të në një kodër shkëmbore me shkëmbinj të thepisur nga tre anët. Brenda mureve ekzistojnë mbetje të strukturave të banimit dhe një kishë.

Kalaja e Peqinit – E vendosur në një shkëmb mbi Peqin, kjo kështjellë trekëndore ka origjinë bizantine që daton në shekullin e VI pas Krishtit. Kullat e saj u rindërtuan në shekullin e 19-të.

Kalaja e Persqopit – E ndërtuar në shekullin e 13-të, kjo kështjellë e fortifikuar pranë Pogradecit ka pamje nga liqeni piktoresk i Ohrit. Muret dhe kullat e saj janë ruajtur mirë.

Kalaja e Tiranës – E ndërtuar në fillim të shekullit të 16-të, kalaja mbronte qytetin në rritje të Tiranës. Seksione të mureve të larta prej guri, kullave dhe portave qëndrojnë edhe sot.

Kalaja e Gjon Boçarit – Një kala e rrënuar në majë kodre pranë Sarandës e ndërtuar në fillim të shekullit të 19-të nga Ali Pasha i Janinës për të kontrolluar zonën strategjike bregdetare.

Kalaja e Tujanit – E vendosur në Shqipërinë qendrore, kjo kështjellë me pamje nga lugina e lumit Shkumbin e ka origjinën që nga epoka e bronzit. Ajo u rindërtua në shekullin e 18-të.

Kalaja e Vokopolës – Ndërtuar në shekullin e IV pes, ky vendbanim i lashtë kodrinor ilir në Shqipërinë jugperëndimore ka mbetje të mureve mbrojtëse ciklopike.

Kalaja e Kelcyres – Një kështjellë e vogël mesjetare e vendosur në mënyrë strategjike mbi një dalje shkëmbore me pamje nga lumi Vjosa në Shqipërinë jugore.

Kalaja e Pejës – E vendosur afër kufirit maqedonas, kjo kështjellë e dëmtuar rëndë daton në mesjetën e vonë. Muret dhe dy kullat e saj janë ende pjesërisht të paprekura.

Radha juaj për të vizituar

Shqipëria ofron një koleksion tepër të pasur dhe të larmishëm të kështjellave dhe kështjellave historike, nga vendbanimet e lashta të kodrave ilire, kështjellat mesjetare e deri te fortifikimet e epokës osmane.

Këto fortesa të shumta shpërndajnë peizazhin e thyer shqiptar dhe ofrojnë një vështrim të rëndësishëm në pushtimet, betejat dhe dinamikat e pushtetit të kaluar në territor.

Vendndodhjet strategjike të zgjedhura për ndërtimin e kështjellave dhe kështjellave dhe teknikat inovative arkitekturore mbrojtëse demonstrojnë zgjuarsinë dhe këmbënguljen shqiptare pavarësisht historisë së saj të diskutueshme të pushtimit dhe trazirave.

Kështjellat dhe fortesat e Shqipërisë tani shërbejnë si kanale për të kaluarën, duke i lejuar vizitorët të imagjinojnë ngjarjet dhe jetën e përditshme që ndodhi brenda mureve të tyre gjatë dy mijë viteve të historisë.

Ato ofrojnë bukuri piktoreske dhe ndriçim kulturor.

A ishte kjo e dobishme?

punë të mbarë! Ju lutemi jepni komentet tuaja pozitive

Si mund ta përmirësojmë këtë postim? Ju lutemi na ndihmoni.

Kapitulli 6

Erërat e ndryshimit

Dëgjoni këtë kapitull

Tranzicioni i turbullt i Shqipërisë

Thunder rolled across Kennedy Airport's rain-slicked tarmac as I stood at the gate in July 1987, my diplomatic passport heavy in my breast pocket like a stone. Five years of representing Albania at the United Nations had taught me to wear authority like armor, but today that armor felt paper-thin. Beyond the terminal's vast windows, an Alitalia jet waited to carry me home to a country that had begun to view me as foreign, perhaps even dangerous.

The whispers had begun weeks earlier. My replacement at the Albanian Mission, Sazan Bejo, arrived bearing veiled warnings over coffee that tasted suddenly bitter. "Be careful, Ilia," he'd murmured, eyes scanning the Manhattan café for potential listeners. "Things are... complicated at home." Letters from Tirana carried cryptic messages between their lines. My brother, who had always been my protector since childhood, wrote of "unusual interest" in my return. My cousin, a driver for foreign dignitaries, overheard conversations in hotel lobbies that made him say: "They are watching your arrival closely."

Though these warnings lacked concrete evidence, they hung over me like the storm clouds gathering outside the terminal windows. The thought of seeking political asylum had flickered briefly in my mind during sleepless nights, but my daughter remained in Albania, still living under the watchful eye of the communist regime. What retribution might fall on her innocent head if I refused to return? I kept these fears from my wife, whose dark eyes nevertheless reflected her own unspoken anxiety.

"Final boarding call for Alitalia Flight 457 to Rome, continuing on to Tirana," the announcement sliced through my thoughts. I tightened my grip on my carry-on bag and turned to my wife and young son. The moment of decision had arrived.

Two weeks earlier, I had shared a final dinner with Dr. Mike Zotos, a dear friend and Columbia University-educated psychologist whose Greek heritage connected him to the Balkans in ways few Americans could understand. The restaurant's warm lighting had softened the edges of our conversation, but not its substance.

"They're recalling you because you've become too independent," Mike had said, a wine glass held halfway to his lips. "You've seen too much of the outside world."

"Perhaps," I replied, studying the tablecloth's pattern. "Or perhaps they simply need me elsewhere."

Mike's skeptical expression had said everything. Over the years, he and his wife Tulla had become like family to us, their home a sanctuary of warmth and understanding. Years later, after I had returned to America as a graduate student in Wisconsin, the news of Mike's passing would reach me through Tulla's tearful phone call, a reminder that some bonds transcend politics and borders.

Under orders, my wife, young son, and I now boarded the plane. The cabin's stale air carried the scent of cigarettes and cheap cologne. As we took our seats, I felt the weight of two worlds pulling at me – the America that had expanded my horizons, and the Albania that still owned my future. The aircraft shuddered as it lifted into the gray New York sky, and I wondered if I was flying toward my destruction.

Tirana's airport greeted us with the familiar scent of diesel and dust. My eyes scanned the terminal for plainclothes security officers, searching for the telltale bulge of shoulder holsters beneath ill-fitting jackets. To my cautious relief, there were none waiting. Yet the absence of any Foreign Ministry representative to greet a returning diplomat spoke volumes about my uncertain status.

Instead, a lone official Mercedes – an old model showing the wear of diplomatic service – idled at the curb. The driver nodded curtly; he had been sent by Llambi Gegprifti, the mayor of Tirana, a trusted confidant from my earlier days. This unexpected gesture brought a mixture of comfort and unease. At customs, officers examined our luggage with unusual thoroughness, opening even the small suitcase containing my son's toys. Their faces revealed nothing as they waved us through.

The road into Tirana revealed a city unchanged yet somehow diminished since my departure. The same concrete apartment blocks, the same propaganda billboards celebrating the Party's triumphs, the same old men playing chess in the park – but everything seemed grayer, more worn at the edges. Had Albania always been this way, or had my eyes been altered by America's vibrancy?

The following evening found us in Mayor Gegprifti's home, where the rich aroma of traditional tavë kosi – baked lamb with yogurt – filled the dining room. Gegprifti's past roles as Minister of Industry and Mines and Deputy Minister of Defense had endowed him with a keen eye for political currents. Known for his fairness and open-mindedness, he represented a rare breed in Albania's political ecosystem – a man of integrity who had somehow survived the system's hungry appetite for conformity.

Over glasses of raki, the clear spirit catching the light, we exchanged news and memories. I carefully sidestepped any mention of my troubled relationship with our UN ambassador, focusing instead on diplomatic anecdotes that painted Albania in a favorable light. Yet Gegprifti's perceptive eyes caught the shadows behind my carefully chosen words.

"You seem troubled, my friend," he said quietly as his wife stepped out to check on dessert.

"Just tired from the journey," I replied, the lie sitting heavy on my tongue.

He nodded, respecting my reticence, and smoothly steered the conversation toward lighter topics – his daughter's university studies, the promising olive harvest this year. But the undercurrent remained, electric and unspoken. We both knew that in Albania of 1987, silence often carried more truth than words.

Years later, I would remember this evening with particular poignancy when news reached me of Gegprifti's passing in May 2023, at 81. After being accused of "funds abuse" in 1993, only to be acquitted on appeal, he left Albania in 1995. Later entangled in allegations of crimes against humanity that were eventually dropped during the unrest of 1997, he had lived his final years in modest circumstances with his wife Fanika. The contrast between his simple apartment and the opulent villas of Albania's new political elite, who amassed fortunes through dubious means, spoke volumes about the nation's transformation.

The warm reception at Gegprifti's home evaporated like morning mist when I stepped into the Foreign Ministry the next day. The marble halls, once familiar as my own heartbeat, now felt cold and forbidding. Colleagues averted their eyes or offered smiles that never reached them. Whispers followed me like shadows as I made my way to my old office, now occupied by someone else.

"Comrade Zhulati," the receptionist said, the formal address telling me everything I needed to know about my changed status. "You are expected at the Department of Political Intelligence tomorrow morning at nine. The Party Secretary will be present."

I nodded, keeping my face carefully neutral. So it had begun – the reckoning I had feared since receiving my recall orders.

"The Party never forgets, Comrade Zhulati," she added, her voice lowered. "Neither its heroes nor its... disappointments."

That night, I sat at our apartment window, watching the lights of Tirana flicker in the distance. My wife moved quietly behind me, unpacking our belongings, arranging our sparse furniture into the semblance of a home. Neither of us mentioned tomorrow's meeting. Some fears are too large for words, casting shadows that swallow conversation whole.

My path to the diplomatic posting in New York had been fraught with political obstacles from the beginning. The Ministry of Foreign Affairs, discovering my wife's family ties to a political prisoner – her uncle, imprisoned for the crime of criticizing the regime's prioritization of bunkers over housing – had initially blocked my appointment. Only President Ramiz Alia's direct intervention, recognizing my linguistic skills and diplomatic potential, had secured the coveted position.

Yet even in New York, thousands of miles from Albania, the regime's paranoia had reached across oceans to monitor my every move. My predecessor at the UN Mission, the party secretary of the Department of Political Intelligence, had spent more time monitoring Albanian émigré radio broadcasts than engaging in actual diplomacy. His English had been rudimentary at best, his diplomatic skills nonexistent. I, by contrast, had focused on building bridges, delivering speeches, exercising Albania's Right of Reply in UN committees, and cultivating relationships with journalists and diplomats from across the political spectrum.

Our approaches could not have been more different, and therein lay my vulnerability. I saw Albanian émigrés not as enemies of the state but as disillusioned patriots who still loved their homeland, if not its government. This view, which I had dared to express in a confidential memo to President Alia, was heresy in a system where ideological purity trumped pragmatic engagement.

That evening, a knock at our door startled us. A colleague from the Ministry stood outside, his face tense with unease. "I was in the neighborhood," he said, the transparent lie hanging between us. Over coffee and raki, we exchanged pleasantries until my wife discreetly withdrew to put our son to bed.

"They sent me to gauge your defense for tomorrow," he finally admitted, voice barely above a whisper. "The department is...concerned about your testimony."

I thanked him for his honesty, for risking his own position to warn me. "Tell them I will speak the truth as I see it," I said simply. "Nothing more, nothing less."

After he left, I sat alone in our small living room, listening to the unfamiliar sounds of Tirana after years in Manhattan. A dog barked in the distance; someone's radio played folk music through an open window; a couple argued in the apartment above. These ordinary sounds of life continuing, oblivious to the political currents that might soon sweep me away, brought an unexpected comfort. Whatever happened tomorrow, Albania would continue its slow, painful evolution toward whatever future awaited it.

The Department of Political Intelligence occupied the fourth floor of the Ministry of Foreign Affairs building, its windows narrow as if suspicious of too much light. Inside, the smell of floor polish and stale cigarette smoke mingled with the distinctive scent of fear – a smell I had almost forgotten during my years in America.

I was ushered into a conference room where a long table dominated the space. Deputy Prime Minister Isai sat at one end, his presence a clear indication of the meeting's importance. Though we had met several times before, his greeting was curt, his eyes avoiding mine. The party secretary opened proceedings with ominous formality.

"Comrade Zhulati, this meeting has been convened to address serious concerns about your activities during your posting in New York."

The Party Secretary of the Ministry of Interior, an elderly man whose face seemed permanently set in disapproval, took over. His voice, weathered by decades of tobacco, scraped through the room like a rusted blade.

"We have reports that you have been contaminated by Western influences," he began, emphasizing each syllable as if teaching a child. "Your interactions with Albanian émigrés – known enemies of our socialist state – raise questions about your ideological commitment. Your conversations with American journalists, particularly with the Voice of America's Dr. Biberaj, suggest a dangerous susceptibility to imperialist propaganda."

As he continued cataloging my supposed transgressions, I studied the faces around the table. Some showed genuine ideological fervor; others merely performed the expected outrage; a few – mostly younger officials – kept their expressions carefully neutral, revealing nothing.

When my turn came to speak, I rose slowly, feeling the weight of every eye in the room. The silence stretched taut as a wire.

"Comrades," I began, the familiar address feeling strange on my tongue after years of 'ladies and gentlemen' at the UN. "I have served Albania with unwavering loyalty for my entire career. In New York, I represented our nation with dignity and effectiveness, raising our profile in international forums where previously we had been invisible."

I turned to address the party secretary directly. "You claim I have been influenced by Western decadence, yet offer no evidence beyond my professional contacts with journalists and diplomats – contacts essential to my role. You suggest my conversations with Dr. Biberaj indicate disloyalty, yet have you actually read his analyses? They are often more nuanced and fair to Albania than many European commentaries."

Regarding the émigrés, I argued that the world had changed. "Albania in 1987 is not Albania of 1950. The geopolitical landscape has shifted, and these scattered communities no longer pose the threat they once did. Many simply wish to reconnect with their homeland, to contribute to its development."

I reminded them that I had voiced similar views directly to President Alia, demonstrating my commitment to honest counsel even when politically inconvenient. "What benefit would it serve Albania to continue treating every expatriate as an enemy? What diplomatic advantage does such isolation bring us?"

Turning to the party secretary, a man whose diplomatic achievements were negligible, I drew the contrast with my own record. "During my time in New York, I delivered numerous speeches in the UN General Assembly and its committees. I exercised Albania's Right of Reply against Britain on the Corfu Channel issue, defending our sovereignty in a forum where such defenses are heard by the entire world. I built relationships with key journalists who now cover Albania with greater understanding."

My voice rose slightly as I reached my conclusion. "What interests could possibly have been harmed by these efforts? After decades of isolation, my work has enhanced Albania's standing and visibility. The world is changing around us, comrades. We must adapt our diplomatic approach to this new reality or risk being left behind."

I saw Deputy Prime Minister Isai's expression shift slightly – a momentary flicker of recognition, perhaps even respect. Several younger officials nodded almost imperceptibly. But the hard-liners remained unmoved, their faces set in ideological stone.

The meeting concluded with a formal reprimand – a mild punishment by Albanian standards, but a black mark on my record nonetheless. As a final act of petty retribution, they reassigned me to the Italian desk, deliberately reducing my role. Yet their shortsightedness soon became apparent as the political landscape shifted. Within months, they found themselves forced to rely on my expertise, expanding my responsibilities to include the crucial U.S., German, and British portfolios.

That evening, I sought out Mayor Gegprifti, my most steadfast ally in the system. Over dinner at a small restaurant where the owner knew to give us a private corner, I recounted the day's events. Gegprifti listened carefully, his weathered fingers turning his wine glass in slow circles.

"You spoke the truth to them," he said finally. "That is both your greatest strength and your most dangerous flaw, my friend."

He shared that he had jokingly asked Interior Minister Isai how many medals I deserved instead of a reprimand. "Isai almost smiled," Gegprifti added. "Almost."

Later, I learned that Gegprifti had cornered Foreign Minister Malile at a diplomatic reception, championing my cause with the persistence of a man who understood power's mechanics intimately. This intervention, combined with Deputy Prime Minister Isai's awareness of my reputation among foreign diplomats, allowed me to retain my position despite the formal censure.

Just weeks after my return, in late August 1987, an unexpected visitor arrived in Albania. Professor Charles Moskos, the distinguished Northwestern University military sociologist, appeared with his wife Ilka. Though the Department had assigned another guide to the American academic couple, Moskos insisted that I accompany them – a request that raised eyebrows but could not be refused without creating a diplomatic incident.

The real purpose of Moskos's visit was transparent to those who understood the subtle language of diplomatic gestures. He had come to ensure I hadn't been imprisoned or worse. His presence sent a clear message to the regime: this Albanian diplomat had powerful friends watching out for his welfare.

Acting Prime Minister Isai, demonstrating unexpected political finesse, personally arranged for me to escort the couple and secured them rooms at Tirana's finest hotel. Deputy Prime Minister Isai called me to his office and ordered me to take Professor Moskos for a special dinner at Dajti Hotel, the best hotel in Albania at the time, a place reserved for dignitaries and diplomats. I took with me also my office friend who had met with Prof. Moskos and his wife Ilka first. During the dinner, Prof. Moskos reiterated the importance of restoring diplomatic relations between Albania and the US and urged that I inform president Alia to take a decision over this important matter. I promised Professor Moskos that I was going to write to president Alia about Professor Moskos coming to Albania and about his appeal that Albania restore diplomatic relations with the US, something important for its strategic and economic development of the country.

The next morning I went to meet again with Prof. Moskos for coffee. Prof. Moskos told me that his wife Ilka was pretty sick from an ear infection for the whole night and asked me if I could get her to an ear specialist.

I immediately arranged for her treatment at a hospital in Tirana, remaining by her side to ensure she received proper care. Moskos's gratitude was profound and genuine. As we walked the hospital corridors together, he squeezed my shoulder.

"We were worried about you, Ilia," he said quietly, when no one else could hear. "Word reached us about your... difficulties."

"I'm still standing," I replied with a small smile. "For now."

"Keep standing," he said, his academic demeanor giving way to something more urgent. "People are watching, and they care what happens to you."

This brief exchange, five sentences total, communicated volumes. In those words lay the assurance that I wasn't forgotten, that beyond Albania's isolated borders, people of influence were aware of my situation. It was a lifeline thrown across ideological divides, a human connection that transcended Cold War barriers.

As 1989 dawned, the winds of change blowing through Eastern Europe became impossible to ignore. Gorbachev's reforms were reshaping the Soviet Union; Poland was negotiating with Solidarity; Hungary was dismantling its border fence with Austria. Yet in Albania, hardliners clung desperately to power, seemingly oblivious to the tectonic shifts occurring around them.

The accusations against me – of being "poisoned" by American ideology and harboring dangerous sympathies for émigrés – revealed how profoundly my accusers misunderstood global affairs. Their worldview remained frozen in the Stalinist ice age, unable to adapt to the thawing international environment.

The irony was not lost on me. Before my return to Albania in late 1987, I had witnessed the Czechoslovakian Prime Minister deliver a historic speech at the UN General Assembly advocating for greater freedom. The thunderous applause that followed had included my own enthusiastic contribution, much to the bewilderment of my Eastern Bloc colleagues. Now, in Tirana, my attempts at pragmatic diplomacy were met with suspicion and scorn by men who had never set foot outside our borders.

By early 1990, the first real cracks were appearing in Albania's hermetic isolation. When Interior Minister Simon Stefani succeeded Isai, I sensed an opportunity. During a meeting in his office – the same office where I had been reprimanded years earlier – I made a bold declaration.

"Minister Stefani," I said, "I will participate in the proposed Vienna summit with Professor Moskos only if President Alia explicitly endorses our efforts toward rapprochement with the United States."

Stefani, momentarily taken aback by my audacity, promised to consult with the president directly. For two days, I waited in a state of suspended animation, unsure whether I had overplayed my hand.

When Stefani summoned me back to his office, his expression gave nothing away. He handed me a document bearing President Alia's official seal.

"If Mr. Zhulati firmly believes that Professor Moskos' colleagues genuinely seek to restore ties between Albania and the United States," the presidential directive read, "assure him that Albania is equally ready for formal bilateral negotiations."

With a wry smile that cracked his typically stern demeanor, Stefani remarked, "You've become quite indispensable, Ilia."

That evening, I shared the news with Mayor Gegprifti over dinner at his home. "Any idea why I'm unexpectedly traveling to Austria?" I asked playfully as we awaited our appetizers.

His puzzlement turned to astonishment as I revealed our mission to finalize the time and place for initiating Albanian-American diplomatic reconciliation. "Oh, that is wonderful!" he exclaimed, his face suddenly years younger. "This is very important, Ilia!" We raised our glasses, toasting to a future neither of us had dared imagine possible.

To my surprise, Gegprifti had been completely unaware of this diplomatic initiative. It seemed President Alia had kept secret meetings with Moskos confidential for five years, from 1985 to 1990, even from his Foreign Minister, Reis Malile. This revelation puzzled me, especially considering Malile's criticism of my views on the émigré community during our contentious meeting in New York in 1986.

I could only conclude that President Alia, ever the strategic thinker, was playing a delicate game. The power struggle between conservative and reformist factions within the Politburo remained fierce. Alia's private desire to establish diplomatic relations with the United States was balanced against his fear of alienating Enver Hoxha's widow, Nexhmije, who still wielded considerable influence among the old guard. By keeping these diplomatic overtures secret, he maintained plausible deniability while testing the waters of international engagement.

Vienna in early April 1990 greeted me with a riot of spring blossoms and a sense of possibility that had long been absent in Tirana. My old friend Ilir Cepani, First Secretary at the Albanian embassy, met me at the airport with a warm embrace. As he drove me through the imperial city's streets, past buildings whose elegance made our Stalinist architecture seem all the more grim by comparison, Cepani chatted about local diplomatic gossip, blissfully unaware of my mission's true purpose.

On April 3, 1990, I entered the elegant Hotel Imperial to meet Professor Moskos for lunch. The restaurant's crystal chandeliers and velvet draperies created an atmosphere of refinement that felt almost surreal after years in Albania's austerity. Prof. Moskos rose as I approached, his face alight with anticipation. After exchanging pleasantries about our families, he sensed from my demeanor that I carried significant news.

"Professor Moskos," I said with a smile I couldn't suppress, "this lunch is on you today."

He laughed, his academic reserve momentarily dissolving. "Don't worry, I have a blank check from the U.S. government."

As the waiter poured a celebratory wine – not the sort one found at casual diplomatic lunches – I raised my glass. "We won," I declared, meeting his eager gaze across the starched tablecloth. "I am here on behalf of President Alia to inform you that Albania is ready to restore diplomatic relations with the United States."

Our glasses clinked, the sound crystalline and perfect, echoing the triumph of years of quiet diplomacy. Empowered to choose the time and place for formal talks, Moskos didn't hesitate. "How about the first week of May at the headquarters of the United Nations in New York?" he proposed.

I readily agreed, feeling the weight of history in that simple nod. After decades of hostility and isolation, after countless missed opportunities and false starts, the door was finally opening.

"I'm going straight to Washington tomorrow," Prof. Moskos declared, his voice charged with purpose. "By this time next week, the wheels will be in motion."

As we left the restaurant and walked through Vienna's cobblestoned streets, a lightness entered my step that had been absent for years. The following day, over coffee at a café near the Hofburg Palace, Moskos shared encouraging news from his American government contacts.

"Ambassador James Woolsey sends his regrets for missing our meeting," he said. "But he wanted me to assure you of Washington's unwavering support for Albania and Kosovo. His exact words were: 'No one will touch them.'" This promise would prove prescient in the years to come, a diplomatic lifeline during the region's darkest hours.

The conversation then took a lighter turn as Moskos mused about possibly becoming the first U.S. ambassador to Albania "if my wife would allow it," he added with a chuckle. Though said in jest, the comment revealed the depth of his commitment to bridge-building between our nations.

As we parted, I sensed the bittersweet nature of our farewell. Our paths were diverging – Prof. Moskos to Washington to formalize what we had begun, I would return to Tirana to navigate the treacherous political currents that still threatened to capsize our fragile vessel of diplomacy. Yet the impact of our work would endure beyond our personal journeys.

Upon my return to the Albanian embassy in Vienna, I discovered that my friend Cepani had weathered an interrogation from Professor Lazeri, President Alia's special advisor. Lazeri, whose academic arrogance was legendary, had been incensed to hear me referred to as "Professor Zhulati" during my visit – a title he considered his exclusive domain. Cepani, demonstrating the diplomatic skill that had earned him his posting, had smoothly explained that I had once been his English teacher, a harmless clarification that nevertheless failed to soothe Lazeri's wounded pride.

Back in Tirana on April 8, 1990, I briefed President Alia on the positive reception of Albania's overture. Four days later, he publicly declared Albania's willingness to establish diplomatic relations with both the United States and the Soviet Union – a dramatic shift that left many in the diplomatic community stunned.

The first formal meeting between Albanian and American delegations in early May 1990 at UN Headquarters proceeded with cautious optimism. Decades of mistrust could not be dispelled in a single session, and Ambassador Pitarka, heading our delegation, returned to Tirana seeking further clarification on specific terms.

Behind the scenes, I wondered how President Alia's advisor, Professor Lazeri – that staunch conservative with his deep-seated suspicion of all things Western – would react as these developments unfolded. Perhaps Alia, demonstrating the strategic acumen that had kept him in power through turbulent times, was deliberately keeping his advisor in the dark until the agreement was too far advanced to derail.

Despite initial momentum, the machinery of the Albanian bureaucracy ground painfully slowly. It wasn't until March 15, 1991, nearly a year after our Vienna meeting, that Foreign Minister Muhamet Kapllani officially signed the memorandum restoring diplomatic relations. This moment represented the culmination of six years of careful work by Professor Moskos and myself, a partnership that had begun in whispers and culminated in formal recognition.

As I watched the signing ceremony, broadcast on Albanian television, a complex emotion washed over me – pride in what we had accomplished, certainly, but also a wistful awareness that Albania opening its doors to America was already changing in ways none of us could fully predict. The future stretched before us, unwritten and uncertain, but at least now we would not face it in isolation.

The shadows of the past still loomed large, and the challenges of rebuilding trust after decades of hostility remained daunting. Yet as spring bloomed across Tirana in 1991, hope began to take root alongside the flowers. The future of Albania was being rewritten, and I had played my small part in that transformation.

During these years of diplomatic maneuvering, my academic aspirations had quietly persisted, a parallel life waiting in the wings. In 1987, I had contacted Thomas Bishop, a linguistics professor at New York University, and his Albanian-American wife, Helen, about visiting Albania once diplomatic ties were restored. The prospect filled them with excitement – Helen would be returning to her ancestral homeland, a journey of both geographic and emotional significance.

Our initial encounter in New York had been facilitated by Leonidas, an Albanian-Greek restaurateur who frequented our events at the UN mission. His own story was emblematic of the diaspora's complexity: fluent in Greek and English but not his native Albanian, he had fled with his father before liberation in 1944, leaving behind his mother and sisters. His annual pilgrimages to Albania continued until his mother's passing, each visit a bittersweet renewal of severed ties.

When the Bishops finally visited in 1990, I arranged for them to be officially invited as "friends of Albania." Over dinners in Tirana, we exchanged stories that spanned continents and ideologies. The Bishops' eagerness to explore Helen's heritage filled me with hope that the barriers between Albania and its far-flung children might finally be dissolving.

During one particularly candid conversation, I confided in Professor Bishop my own academic aspirations. With characteristic generosity, he offered to leverage his connections at the Sorbonne on my behalf. Weeks later, as Albania continued its halting progress toward openness, a letter arrived at my doorstep in Tirana – an invitation to join the prestigious Ecole des Hautes Etudes en Sciences Historiques et Physiologiques as an assistant professor and doctoral candidate.

This opportunity represented more than personal advancement; it offered a graceful exit from Albania's increasingly volatile political scene. As 1990 drew to a close, I found myself at the convergence of two paths: one continuing my work in Albania's diplomatic service during this historic transition, the other pursuing academic scholarship in Paris. Both promised to contribute to my homeland's development, though in vastly different ways.

The foundations I had helped lay for diplomatic relations with the United States were beginning to bear fruit. Yet increasingly, I sensed that my future contributions might come through academic rather than diplomatic channels. The Sorbonne invitation represented a bridge between worlds – a chance to bring Western knowledge back to an Albania desperately in need of new ideas and approaches.

As spring approached in 1991, a different Albania was emerging from decades of isolation – an Albania taking its first tentative steps toward democracy, even as I prepared for my own journey of transformation. The diplomatic breakthrough with the United States, culminating in our Vienna meeting and the subsequent formal recognition, had fulfilled my promise to Professor Moskos. Now, as Albania navigated the turbulent waters of democratic transition, a new chapter beckoned from the City of Light.

I stood at my ministry window on my last day before departure, watching Tirana's streets below. The same buildings stood as before, the same mountains ringed the horizon, but everything felt charged with potential. Change had come to Albania at last – halting, uncertain, but undeniable. And change was coming for me as well, carrying me toward Paris and whatever future awaited beyond.

[Fundi i kapitullit 6]

 

Bëhu i pari që di

Merrni përditësime ekskluzive të nisjes dhe oferta speciale
Qasja e parë
Njoftohuni në momentin që libri lançohet
Zbritje ekskluzive
Çmime speciale për ditën e nisjes për abonentët
Përmbajtja bonus
Qasje në fragmente ekskluzive dhe njohuri të autorit
Ne e respektojmë privatësinë tuaj. Çregjistrohu në çdo kohë.
Na ndihmoni të përmirësohemi!
Si mund ta bëjmë këtë artikull më të dobishëm për ju?

This content is copyrighted and cannot be copied or saved.